म श्रीलंकाको सबैभन्दा दक्षिणी बिन्दुमा घाँसे मैदानमा उभिरहेको छु, एक नेग्रोनी समातेर, मेरो नजर हिन्द महासागरतिर ओरालोतिर बगिरहेको छ। केप वेलिगामाको सर्फ बारबाट ज्याजका मधुरो नोटहरू बग्छन्। टाढाको क्षितिजमा, गुलाबी बादलहरूको झुण्डले मेरो पेयको रंगलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
समुन्द्र व्यस्त छ। आधा दर्जन सर्फरहरू लुप्त हुँदै गएको दिनको उज्यालोको अधिकतम फाइदा उठाइरहेका छन्, हेडल्याण्डले बनेको छालमा सुन्दर ढंगले ग्लाइड गर्दै। यी साना आकृतिहरूले प्राचीन जापानी काठको ब्लक प्रिन्टमा माछा मार्नेहरूलाई सम्झाउँछन्, मधुरो प्रकाश र तिनीहरूको वरपरको विशालताले धमिलो पारेको तिनीहरूको कथा र पहिचान।
यद्यपि, वास्तविकतामा, तिनीहरू लगभग एक दशक अघि मात्र दक्षिण तटमा उल्लेखनीय संख्यामा देखा पर्न थालेका थिए। डिसेम्बरदेखि अप्रिलसम्म, श्रीलंकाको पहिलो मनसुन सिजन बितिसकेपछि र मौसम हल्का भएपछि, पश्चिममा हिक्काडुवादेखि पूर्वमा हिरिकेटियासम्म लगभग ५५ माइलको तटीय क्षेत्र - योगको पक्षसहित सर्फ संस्कृतिमा केन्द्रित विश्वव्यापी केन्द्रमा परिणत हुन्छ। श्रीलंकाले लामो समयदेखि टापुको पूर्वी तटमा रहेको शीर्ष-रेटेड स्थान अरुगम खाडीमा सर्फरहरूको सानो समूहलाई तान्दै आएको छ। राजनीतिक र आर्थिक उथलपुथलबाट धेरै हदसम्म अप्रभावित यी समर्पित व्यक्तिहरूले १९८० को दशकदेखि सम्पूर्ण पुस्तालाई बाधा पुर्याउने गृहयुद्धको समयमा पर्यटक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाए। त्यसपछि, २००९ मा युद्ध समाप्त भएपछि पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालेपछि, दक्षिणले शुरुआती र मध्यवर्ती सर्फरहरूले आफ्नो सीप सुधार गर्न सक्ने ठाउँको रूपमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्यो। यहाँका छालहरू कोमल छन्, र अरुगम खाडीको विपरीत जहाँ मेमा सर्फ सिजन सुरु हुन्छ, दक्षिणी सर्फ सिजन धेरै सम्भावित आगन्तुकहरूको लागि जाडोसँग मिल्छ।
मेरो मिलनसार चालक जी डगलस विजेराथनासँग मैले टापुको किनारमा स्कूटर र टुक-टुकहरू सर्फरहरूलाई समुद्र तट, सर्फ ब्रेक, स्कूल र क्याम्पहरूमा ढुवानी गरिरहेको देख्छु। सूर्योदय र सूर्यास्तमा, समुद्र सर्फरहरूले भरिएको हुन्छ; कोही छाल समात्न लाइनमा पर्खन्छन्, कोही प्रशिक्षकहरूको वरिपरि समूहमा भेला हुन्छन्। विश्राम लिनेहरू समुद्र तटको कुर्सीहरूमा आराम गर्छन्, सुन्तला थाम्बिली चुस्छन्—टापुको मूल "राजा नरिवल" बाट ताजा पानी। अहङ्गामा वा हिरिकेटियाका नयाँ सर्फ शहरहरूमा आइपुगेका आगन्तुकले गलत रूपमा सोच्न सक्छन् कि मानिसहरू उभयचर, शान्त प्रजाति हुन्।
श्रीलंकाको दक्षिणी तटमा, सर्फ बूमले स्थानीय रचनात्मकताको उछाललाई पनि प्रेरित गरेको छ। यसले टापुको यस भागमा कलात्मक, पाककला र उद्यमशील प्रतिभालाई आकर्षित गरेको छ, जुन सर्फ दृश्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छैन, कोलम्बोमा वा बौद्ध र चिया ट्रेलहरूमा नपाइने ऊर्जाले भरिएको नयाँ क्षेत्र खोलेको छ। यसमा चियाका व्यापारी मलिक फर्नान्डोको रेस्प्लेन्डेन्ट सिलोन र रेभेरी समावेश छन्, बुटिक रिसोर्टका दुई लाइनहरू जहाँ मैले श्रीलंकाको उत्कृष्ट प्रस्तावहरूको उत्कृष्ट उदाहरणहरूको आनन्द लिएँ - आश्चर्यजनक कायाम हाउसमा समुद्रको मफल गर्जनसँगै गहिरो टिस्यु मसाजदेखि लिएर वाइल्ड कोस्ट टेन्टेड लजमा प्रकृति आरक्षको किनारमा रेट्रो-फ्युचरिस्टिक क्यानभास टेन्टमा काल्पनिक बसाइसम्म। अहङ्गामाको समुद्र तटीय शहरमा, जुन पहिले मुख्यतया १९ औं शताब्दीको बौद्ध मन्दिर र स्टिल्ट माछा मार्ने कामको लागि परिचित थियो, मैले पाम होटल श्रीलंकामा मेरो बाटो फेला पारे, जुन एक आधुनिकतावादी ए-फ्रेम जंगल रिट्रीट हो जहाँ, यसको मालिक मिरियम हनिफाले भनेझैं, "शोरेडिच श्रीलंकालाई भेट्छ।"
यस क्षेत्रको उत्कृष्ट ककटेल बार र स्मोकहाउस ग्यालेमा छैन, प्रभावशाली डच औपनिवेशिक शहर जुन लामो समयदेखि दक्षिणको मुख्य आकर्षण रहेको छ। स्मोक एण्ड बिटर्सको सानो गाउँ हिरिकेतियामा, लाहिरु परेरा र डोन रणसिंघेले सिलोन अरक, सिल्भरटिप-टी भरमाउथ र घरमै बनाइएका तीताहरू सहितको जीवन्त बाहिरी साँझ आयोजना गर्छन्, साथै रचनात्मक स्थानीय परिकारहरू: नरिवलको मासु, ड्र्यागन फ्रुट सेभिचे, र स्मोक्ड ज्याकफ्रुट स्यान्डविचबाट चलाखीपूर्वक बनाइएको "क्यालामारी"।
यस क्षेत्रमा मानिसहरूको ठूलो, विविध समूह छ जसले विश्वास गर्छन् कि यो नै आफ्नो उत्तम जीवन बिताउन सक्ने ठाउँ हो। उदाहरणका लागि, राफेल काब्लीलाई लिनुहोस्। मैले उनलाई सोल एण्ड सर्फमा न्यानो बिहान भेटेको थिएँ, आठ कोठा भएको बी एण्ड बी जुन मेरो भ्रमणको क्रममा उनले व्यवस्थापन गरिरहेका थिए (उनी त्यसबेलादेखि गएका छन्)। अहङ्गामामा नीलो खाडीको किनारमा बसेको, नरिवलका रूखहरूले घेरिएको र आफ्नै सानो समुद्र तट भएको, मैले राफ श्रीलंकाली हुनेछ भन्ने अनुमान गरें, तर मैले तुरुन्तै उनको मुम्बई उच्चारण चिनेँ, लगभग उनको छिमेकलाई संकेत गर्दै। यो थाहा भयो कि हामी त्यो ठूलो शहरको पश्चिमी उपनगरहरूमा केही माइल टाढा हुर्केका थियौं। त्यहाँ समानताहरू समाप्त हुन्छन्। नीलो सर्ट र खुर्सानी सेतो छोटो बाहुला भएको शर्ट लगाएका, आफ्नो ट्याटु भएको हात देखाउँदै, पूर्व डीजे र फिल्म निर्माता स्थानीय आन्तरिक व्यक्ति हुन्। सोल एण्ड सर्फका संस्थापक एड टेम्पलटन (एक पूर्व डीजे पनि) सँगसँगै, उनले स्थानीय दृश्य बढ्दै गएको देखेका छन् र त्यसमा आफ्नो अनौठो छाप पनि राखेका छन्।
२०१७ तिर, क्षेत्रले साँच्चै गति लिएको थियो, सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूले सर्फ ब्रेकको विविधता, हल्लिरहेका नरिवलका रूखहरू, जंगली बदाम र पान्डानसको घामले भिजेको परिदृश्य, ताजा समुद्री खाना र सजिलै उपलब्ध हुने थम्बिलिसको आकर्षण, र सबै ठाउँमा सजिलो पहुँच प्रदान गर्ने ठाउँहरूको बढ्दो संख्याले भरिएको थियो।
ese आनन्दहरू। पप-अप क्याम्पको रूपमा सुरु भएको सोल एण्ड सर्फले पहिले नै आफ्नो हालको स्थानमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको थियो। २०१८ मा, राफ स्थायी रूपमा अहङ्गामा सरेका थिए, दुवै छालहरूमा सवारी गर्न र अरूलाई मार्गदर्शन गर्न। "बिहान सर्फिङ गरेपछि, म मेरो दिन सहज रूपमा बितिरहेको पाउँछु," उनी भन्छन्। "मलाई अरूको लागि त्यही आनन्द सिर्जना गर्न मन पर्छ। यद्यपि यहाँ, हामी केवल 'सर्फ, सर्फ, सर्फ' को बारेमा होइनौं। हामी अझ विवेकी प्रकारको सर्फर र यात्री खोजिरहेका छौं।"
यस्ता यात्रीहरूका लागि, हिरिकेटियामा डट्स बे हाउस, सोल एण्ड सर्फ, र डिक्वेलामा रहेको जङ्गलोज जस्ता ठाउँहरूले समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूको समुदाय, गतिविधिहरूको पूर्ण दायरा, आनन्द, र आत्म-खोजको लागि अवसरहरू, र क्षेत्रसँग वास्तविक सम्बन्ध प्रदान गर्दछ। यहाँ, साझा मूल्यहरूमा माइन्डफुलनेस, बहुसांस्कृतिकता, र समुद्रको लागि प्रेम समावेश छ - पर्यावरण-सचेत किनारा भएको एक लापरवाह, दिनको कब्जा गर्ने मनोवृत्ति। मानिसहरू समुद्र तट सफाईको लागि भेला हुने सम्भावना त्यति नै हुन्छ जति तिनीहरू सूर्यास्त पेय पदार्थहरूको लागि हुन्छन्। मैले यहाँ भेटेका सबै मानिसहरूमध्ये, शेगीले भन्दा यी मूल्यहरूलाई पूर्ण रूपमा मूर्त रूप दिने कोही पनि छैन। उनी दुबला र बोल्ने छन्, टप नट (युवा श्रीलंकाली सर्फ प्रशिक्षकहरूमा अपडेटहरू लगभग आवश्यक देखिन्छन्), कन्सर्ट हललाई उज्यालो पार्न सक्ने मुस्कान, र इन्स्टाग्राम खाता जहाँ उनले आफ्ना उत्कृष्ट चालहरू साझा गर्छन्, कहिलेकाहीं ढिलो गतिमा। शेगी सात वर्षको हुँदा उनले आफ्नो पहिलो सर्फबोर्ड पाए, ग्यारी विल्स नामक ब्रिटिश पर्यटकबाट उपहार, जसको नाम उनलाई अझै पनि याद छ। "१९९० को दशकमा, हामी १० जना मान्छेहरू एउटै बोर्ड साझा गरिरहेका थियौं, एक पटकमा पाँचवटा छालहरू लिइरहेका थियौं," उनी टापुको मधुर, लामो स्वर भएको अंग्रेजीमा भन्छन्। "हामी सर्फ गर्थ्यौं, त्यसपछि नरिवलको रूख चढ्थ्यौं, पानी पिउँथ्यौं र फेरि सर्फ गर्थ्यौं।" दक्षिणको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा शेगीले उमेरको उमेर पाए, महसुस गरे - धेरै साथीहरूले टापुको आर्थिक मन्दीको कारण छोड्ने विचार गरे पनि - संसार उनीकहाँ आउन थालेको छ। उनी अहिले मिडिगामा गाउँमा श्यागीको सर्फ स्कूल नामक एउटा सफल सानो व्यवसाय चलाउँछन्, जहाँ पाँचवटा सर्फ ब्रेकहरू छन् जसमा नरिवल, प्लान्टेसन, रामको, लेजी लेफ्ट र लेजी राइट जस्ता आकर्षक नामहरू छन्। "क्रिकेट खेल्नु समयको बर्बादी हो," उनी आफ्ना धेरै देशवासीहरूको मनपर्ने मनोरञ्जनलाई खारेज गर्दै मुख बिगार्दै भन्छन्। "म, म समुद्र तटको सपना देख्छु।"
दिनहरूमा, मैले तटमा रहेको उज्यालो नयाँ संसार र केही माइल भित्र रहेको पुरानो संसारको बीचमा कसरी सर्ने, मिश्रण गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाएँ। (तिनीहरू बीचको सीमा प्रायः स्पष्ट हुन्छ: कोलम्बोबाट बेलियाट्टासम्म दक्षिणमा चल्ने तटीय रेलवे लाइन।) समुद्र किनारमा, नरिवलका रूखहरूको घुमाउरो आकारहरू र समुद्र तटका झुपडीहरूमा स्ट्याक गरिएका सर्फबोर्डहरूको रंगीन पङ्क्तिहरूभन्दा बाहिर, सर्फरहरूको समूह चम्किलो नीलो पानीमा ग्लाइड गर्छ। जमिनको छेउमा, छाता बोकेका महिलाहरू र साइकलमा स्कूलका केटाकेटीहरू सिमसार चराहरूले भरिएका पन्ना हरियो धान खेतहरूबाट गुज्रन्छन्: पोखरीका बगुलाहरू, डार्टरहरू, सनबर्डहरू।
समुद्र किनार ऊर्जा, हाँसो, बास बीट र फिटनेस सत्रहरूले भरिएको छ। टाढाका ठाउँहरूबाट आएका अनुहारहरू उत्साहित र खुसी देख्न पाउँदा रमाइलो लाग्छ, जहाँ आनन्द र स्वतन्त्रता प्रायः कठिनाइ र चिन्ताले ढाकिएको हुन्छ। मलाई भित्री भागले हान्डुनुगोडा चिया बगानको घुमाउरो ढलानहरू; शान्त पहाडी विहारहरूमा विशाल बुद्ध मूर्तिहरू, जहाँ सूर्यले तापेको ढुङ्गाले नाङ्गो खुट्टा जलाउँछ; र बजार शहर मातारामा पुरानो डच ट्रेड सेन्टरको शंकुकार टावरहरू भन्छन्। धेरै समुद्री किनारका भिल्लाहरू मूर्तिकला फ्राङ्गिपानीले घेरिएका छन्, भित्री बौद्ध मठहरू प्रायः ठूला, खस्रो छतहरू भएका बरगदका रूखहरू बीचमा बस्छन्।
समुद्रको नरम आवाजसँग मेल खाँदै मेरो चालक डगलसको कोमल, उत्साहजनक आवाज हो, हामी गाडी चलाउँदा इतिहासका साना टुक्राहरू साझा गर्दै, अचानक सूर्यले उज्यालो पारेको मन्दिर वा झाडीमा लुकेको चरालाई औंल्याउँदै - यहाँ धेरै मानिसहरूमा पाइने दया र अनुग्रहलाई साँच्चै मूर्त रूप दिन्छ। तिनीहरूलाई सुन्ने कोही चाहिन्छ।
यो कसरी गर्ने
श्रीलंका टुर कम्पनी एम्परसेन्ड ट्राभलको लागि एक प्रमुख गन्तव्य हो, जसका संस्थापक, जेम्स जयसुन्दरा, आधा श्रीलंकाली हुन्। टोलीले दक्षिण तटमा अनुकूलित यात्रा कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्न सक्छ, जसमा प्रायः इडेन भिल्लासँग बसाइ समावेश छ, जसमा $५,९२५ बाट सुरु हुने १३-दिनको अन्तिम समुद्र तट बिदा र $५,६०५ बाट सुरु हुने नौ-दिनको लक्जरी सर्फिङ भ्रमण जस्ता विकल्पहरू छन्।
कहाँ बस्ने
डिक्वेला र हिरिकेतिया वरपरका आवासहरू - दुई सर्फिङ हटस्पटहरू - आरामदायी र पर्यावरण-मैत्री हुन्छन्। डिक्वेलामा, द जङ्गलोजमा खरले छाएको झुपडीहरू, सौर्य-संचालित नुहाउने ठाउँहरू, र सर्फिङ पाठहरूको लागि कठोर दृष्टिकोण छ, लगभग बुट क्याम्प जस्तै। डट्स सर्फ क्याफे, हिरिकेतियामा डट्स बे हाउसको भाग, उत्कृष्ट स्थानीय खाना प्रदान गर्दछ र कार्यस्थलको रूपमा पनि काम गर्दछ। क्लाउटन हाउसमा अझ एकान्त अनुभूति छ—नरिवलको बगैंचामा रहेको विशाल पाँच शयनकक्ष भएको समुद्री किनारको भिल्ला, जसमा एक शेफ र एक निजी बटलर छन्, डिकवेला नजिकैको अक्षुण्ण कुडावेला खाडीलाई हेरेर। श्रीलंकाका २० औं शताब्दीका अग्रणी वास्तुकार स्वर्गीय जेफ्री बावाद्वारा डिजाइन गरिएको, यो ठाउँ हिन्द महासागरको हावा जस्तै सहज रूपमा बग्छ, प्रभावशाली इन्फिनिटी पोखरीसम्म।
ग्यालेबाट पूर्वमा लगभग एक घण्टाको ड्राइभमा रहेको टाङ्गालेमा, भर्खरै खोलिएको कायाम हाउस प्रकाशले भरिएको एक न्यूनतम भिल्ला हो, जुन सेतो, नीलो र इँटाको स्वरले सजाइएको छ। छालहरूको आवाज र रुको गुरगुर।
पानीले शान्त, लगभग मठको वातावरण सिर्जना गर्दछ; स्पाले तातो ढुङ्गा र गहिरो टिस्यु मसाजको उत्कृष्ट संग्रह प्रदान गर्दछ। याला राष्ट्रिय निकुञ्जको किनारमा, टाङ्गालेबाट दुई घण्टा पूर्वमा, वाइल्ड कोस्ट टेन्टेड लज छ: समुन्द्रको किनारमा २८ ठूला पोडहरू तामा फिक्स्चरहरू, पोर्थोल झ्यालहरू, छालाका कुर्सीहरू, र ब्लुटुथ स्पिकरहरू सहित जब तपाईं जगुआर र हात्तीहरू खोज्ने खेल ड्राइभमा हुनुहुन्न। आठ परिवार कोकुन सुइटहरूमा बच्चाहरूको लागि छुट्टै पोडहरू छन्।
उत्कृष्ट आवासहरू शहरको दक्षिणमा युनेस्को-संरक्षित प्रायद्वीपमा रहेको ग्याले फोर्ट वरिपरि केन्द्रित छन्। श्रीलंकाली वास्तुकार चन्ना दासवाट्टेद्वारा हालै पुनर्स्थापित गरिएको ३०० वर्ष पुरानो डच हवेली, ग्याले फोर्ट होटलले यसको ११ सुइटहरू मध्ये प्रत्येकबाट इतिहास, रोमान्स र औपनिवेशिक भव्यता झल्काउँछ। समृद्ध ब्रेकफास्ट (हपर, करी, ताजा फलफूल) कोलोनेड आँगनमा सुगन्धित फ्राङ्गिपानी रूखहरू मुनि सेवा गरिन्छ, सडकतिर फर्केको लामो बरन्डामा पेय पदार्थहरू ल्याइन्छ। चर्च स्ट्रिटको ठीक माथि, १७ औं शताब्दीको बलौटे ढुङ्गाको सुन्दर भवनमा, अमंगल्ला पनि उत्तिकै भव्य छ। यदि तपाईं यहाँ बस्नुभएन भने पनि, बरन्डाको नीलो र पहेंलो पोर्चुगिज युगको टाइलहरूमा उच्च चियाको लागि भ्रमण गर्न लायक छ। ग्यालबाट भित्री भागमा, पाँच शयनकक्ष भएको भिल्ला माइन पहाडको टुप्पोमा भोजन मण्डप, पौडी खेल्न मिल्ने ताल र आँप र ताडको बगैंचाहरू बीचको पोखरी भएको भूदृश्य बगैंचाले घेरिएको छ।
अहङ्गामामा सर्फ ब्रेक नजिकै कछुवा-मैत्री लगुनको छेउमा, सोल एण्ड सर्फले समुद्र-मुखी योग सत्रहरू, स्वस्थ सामुदायिक भोजन, र गम्भीर तर शुरुआती-मैत्री सर्फ कोचिंग प्रदान गर्दछ। वेलिगामा खाडीको एक छेउमा, सुरियावाट्टा परिवार र समूहहरूको लागि एक अद्भुत समुद्री किनार स्थल हो, पाँचवटा एन-सुइट बेडरूमहरू, फराकिलो मैदानहरू, र समुद्रलाई हेरेर पोखरी सहित। मालाबार हिलमा थप भित्री भागमा, पुरानो राजस्थानका मेहराबहरू र स्तम्भहरू पहाडको ३३ एकडमा सावधानीपूर्वक पुन: निर्माण गरिएको छ, प्रत्येक उच्च-सिलिङ भिलामा निजी पोखरीहरू छन्। वरपरका सिमसारहरूमा चराहरूको पैदल यात्रा र बाइक सवारी पनि छन्। पहिलेको अहङ्गामा नरिवलको बगैंचामा रहेको पाम होटल श्रीलंका शान्त तर आधुनिक छ, छ वटा कालो ए-फ्रेम क्याबाना र बाहिरी वर्षासहित स्टिल्टमा दुई सुइटहरू छन्, जसमा कंक्रीट र रतनको उष्णकटिबंधीय आधुनिकतावादी शैलीको विशेषता छ।
